Breitling B-1

Breitling a lancé la B-1 en 1990 et l'a produite jusqu'en 2006. Entre-temps, différents mouvements à quartz ont été utilisés pour ces modèles. Les modèles plus anciens ont été munis du calibre à quartz Breitling 68. Le Breitling 78 certifié par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) est un SuperQuartz. Il s'agit du mouvement utilisé pour battre la cadence des modèles plus récents sortis après l'an 2000. Vous pouvez aisément reconnaître si un tel mouvement bat dans un modèle, à l'inscription "CHRONOMETRE B-1" ou au numéro de référence débutant par "A78". Par contre, si la référence commence par "A68", il s'agit alors d'un modèle de l'ancienne génération. Les deux sont fondés sur un mouvement ETA, l'un des fabricants de mouvements de montres les plus connus qui a également fourni ses pièces à d'autres grands noms, tels IWC, ou encore TAG Heuer. Selon la fréquence d'utilisation des différentes fonctions, la batterie tient le coup 2 ou 3 ans. En outre, la B-1 vous prévient lorsque sa batterie doit être changée en affichant EOL - "end of life" c'est-à-dire "fin de vie" sur l'affichage digital situé sous les 12 heures.

La Breitling B-1 est une montre-outil bien pensée : elle a été conçue comme un outil de travail. Le chronographe de 43 mm de diamètre stoppe le temps au centième de seconde et dispose d'un compte à rebours réglable sur 99 jours, avec fonction alarme pouvant être utilisée comme réveil. De la même façon, la montre de luxe dispose de l'heure universelle coordonnée - également connue sous le terme "UTC (Coordinated Universal Time)" - ajustable selon vos préférences, et qui permet de sauvegarder l'heure d'un second fuseau horaire. Cette fonction est particulièrement utile si vous voyagez beaucoup. Toutes les fonctions sont manipulables à l'aide de la couronne et des deux poussoirs à 2 et 4 heures. En appuyant sur la couronne, vous enclencherez la luminosité du fond. Ainsi, la B-1 est bien lisible dans l'obscurité. La lunette à règle à calcul tournante avec échelle des minutes supplémentaire lui confère un look de montres d'aviateur. Elle est d'ailleurs utilisée par les pilotes comme aide à la navigation.

Si vous souhaitez vous offrir une Breitling B-1, vous avez le choix entre les couleurs de cadran bleue, noire et grise. De grands chiffres arabes servent à indiquer les heures à 3, 6, 9 et 12 heures. Les deux affichages digitaux se situent à 6 et 12 heures. Le chronographe est disponible avec un bracelet en acier, en cuir, et en caoutchouc. L'acier est le matériau le plus utilisé pour le boîtier. Les modèles en or blanc ou jaune ont certes été produit, mais ils sont diificiles à trouver d'occasion.

C'est en premier lieu l'état - et non pas le design - de la montre qui détermine le prix d'une version acier. L'intégralité des papiers et du coffret joue également un grand rôle pour les modèles de cette marque. Les chronographes Breitling en bon état sortis entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 et munis du calibre 68 coûte dans les 1600 euros. Les versions similaires en très bon état coûtent environ 300 euros de plus. Si vous êtes à la recherche d'une B-1 avec calibre SuperQuarzt certifié chronomètre , vous pouvez obtenir un exemplaire en bon état pour 2000 euros. Les modèles en très bon état s'achètent pour à peu près 2400 euros.

On reconnaît la parenté de la B-1 avec l'Airwolf lancée en 2007 - c'est-à-dire un an après la production de la B-1 - non seulement à son mouvement, mais également à son numéro de référence. En comparaison avec la B-1, le design de l'Airwolf a été légèrement travaillé. La lunette à règle à calcul avec graduations sert ici de boussole et le cadran arbore des chiffres arabes en tant qu'index des heures à 3 et 9 heures. Néanmoins, c'est le calibre 78, un SuperQuartz, qui bat la cadence de ce garde-temps. Les modèles Airwolf mesurent 0,3 mm de plus que leurs prédecesseurs. Toutes les fonctions utiles de la B-1 ont été reprises dans cette collection.

Le calibre à quartz de Breitling portant le nom SuperQuartz est thermocompensé, et par conséquent extrêmement précis, et ce, sans aucune relation avec la fréquence à laquelle il est porté. Il a également été certifié chronomètre par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres). Les tests à passer sont ici bien plus sévères que ceux des calibres automatiques. Un mouvement à quartz certifié chronomètre ne peut se permettre un écart de plus de 0,07 secondes par jour afin de répondre aux exigences du centre de contrôle, alors qu'un mouvement automatique est autorisé à subir un écart entre +4 et -6 secondes par jour.